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Hammamat Ma’in, aguas termales en Jordania


Sepas o no sepas de geografía o historia todos hemos leído alguna vez revistas como Hola! o visto Corazón Corazón o E! News, solo por nombrar algunos ejemplos. Y seguramente hemos oído hablar de la reina Rania de Jordania y su esposo, el rey e hijo del fallecido Rey Hussein que tuvo un papel tan importante en la historia de esta parte del mundo décadas atrás. Bueno, que puedes ir de visita a Jordania y descubrir algunas de sus maravillas. Sin dudas la mas conocida es la oculta ciudad de Petra, esa fantástica ciudad tallada en la roca, pero hay otros sitios muy interesantes para conocer en Jordania.

Puedes hacer distintos tipos de turismo, histórico, cultural, de aventuras o de bienestar y salud. En este último campo Jordania ofrece buenas propuestas y complejos turísticos de gran clase con todos los servicios. Muchos de estos están en la zona jordana del Mar Muerto, a 410 bajo el nivel del mar. La costa jordana es un sitio maravilloso y sorprendente, muy atractivo hoy como siempre y por desde hace cientos de años atrae a visitantes de todas partes del globo.

El sector turístico de Jordania ha invertido mucho dinero en dotar a la zona de una buena infraestructura, de comunicarla bien con el resto del país y de esta forma atraer a los turistas a los nuevos y lujosos hoteles. El agua balsámica del Mar Muerto es la estrella y eso de flotar y no hundirse es el gancho predilecto de las agencias de turismo. En ningún otro sitio del mundo vas a poder flotar en un agua con 21 minerales. Pero además del Mar Muerto cerca hay otro sitio que puedes visitar: Hammamat Ma’in, las aguas termales de Ma’in.

Estas aguas termales se ubican a 264 metros bajo el nivel del mar y forman un oasis fabuloso, uno de los mas hermosos del mundo.

Muchos jordanos y turistas extranjeros llegan hasta aquí todos los años para sumergirse en estas aguas calientes y bañarse debajo de las cataratas, producto de las lluvias de invierno que caen sobre las atierras altas del país y alimentan así a las 109 fuentes termales calientes y frías de todo el valle. Las aguas se calientas gracias a las fisuras de la tierra con lava que las calientas hasta los 63ºC. Aquí también hay resorts y complejos turísticos super completos así que…. ¿qué tal Jordania las próximas vacaciones?

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Las puertas de Marrakech


La ciudad imperial de Marrakech es famosa no solo por su interior, ya que detrás de las murallas descansan diversas estructuras, edificios y estatuas de gran valor cultural, sino también por la riqueza en los detalles de sus puertas y muros.

Las puertas de Marrakech corresponden a uno de los paseos más interesantes de la ciudad, su historia comienza hacia 1120 cuando el sultán almorávide Alí Ben Yussef decide construir una fortificación para defenderse de los almohades que venían desde el sur con ánimo invasor.

Las murallas se hicieron con barro, y mediante un procedimiento denominado pisé adquirieron la dureza del ladrillo. Con 9 metros de altura, el tono rojizo de las paredes tiene que ver con la composición de la tierra en los alrededores de Marrakech. Los muros de Marrakech se extendían entonces por un circuito de casi 10 kilómetros que además incluía torres defensivas y puertas.

Las más destacadas que podemos visitar hoy en día son Bab Debbag, Bab El Rob, Bab Doukkala y Bab El Khemis. Cada una nos permite acceder a distintas partes de la ciudad y salones increíbles que aún hoy en día siguen en funcionamiento.

Ahondaremos en las puertas y sus destinos en la próxima entrada, lo que te advertimos antes es que no pienses en realizar el paseo de un tirón y caminando. Es mejor detenerse una a una en cada puerta y visitarlas por partes, ya que el camino lleva por las calles más transitadas de la ciudad y puede hacernos perder bastante tiempo si queremos hacerlo a las apuradas.

Volvemos a Marrakech para hablar con mayor detenimiento de las puertas y muros defensivos de la antigua ciudad imperial.

Empezamos nuestro recorrido hablando sobre la Puerta del Gnawa, la única hecha de piedra en todo el circuito de murallas. Fue construida durante el sultanato de Yacub El Mansur, perteneciente a la dinastía almohade.

Bab El Rob era la puerta de acceso sur. El edificio de entrada funciona actualmente como un negocio de alfarería, mientras los autos y transeúntes deambulan por una brecha realizada sobre los muros en tiempos más modernos.

Los Siete Santos son torres ubicadas fuera de los muros, cada una de ellas tiene un árbol en la punta y simbolizan a los siete santos protectores de Marrakech.

Otra de las puertas es Bab El Kehmis, en el extremo norte. Decorada con un semi círculo de estalactitas que forman un arco sobre el camino de acceso.

Bab Doukkala fue construida por los almorávides en el siglo XII y sus cavernosos recintos interiores suelen utilizarse para eventos festivos.

Finalmente está Bab Debbagh, la puerta de acceso a las curtiembres. Subiendo por su escalera accedemos a una de las mejores panorámicas de la ciudad de Marrakech en toda su extensión.

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La Fiesta Gerewol / Un canto al cuerpo

La Fiesta Gerewol

Un canto al cuerpo

Los peul

Las tribus peul de Africa subsahariana, también llamadas Fula, Fula-ni, Pulaar o Pul-lo, conforman una etnia de pastores y ganaderos de orígenes tan misteriosos que sólo generan suposiciones. La creencia de que son pueblos nilóticos o etíopes, de raza blanca, esta extendida pero su lengua, el fulfulfdé, coincide en muchas raíces con el wolof, la lengua principal del Senegal en cuyas montañas del Futa Toro viven numerosos peul. Se cree que se instalaron en sus actuales territorios, desde el Chad a Mauritania, hace unos dos mil años.

Sin embargo, en estas tierras hay huellas de que sus raíces se hunden en el neolítico. En efecto, durante los años 60, el científico francés Henri Lothe, por entonces en pleno descubrimiento del mayor museo rupestre del planeta, el Tassili-n-Ajjer argelino, invitó al intelectual maliense de origen peul Ahmadú Hampaté Bâh a ver pinturas y grabados rupestres. Uno de estos representaba a unos bóvidos sin las patas, como cortadas. Al grupo de investigadores aquello les pareció tan enigmático que lo bautizaron “Los Bueyes Esquemáticos”. Un asombrado A H. Bâh, nada más verlo comprendió que se trataba de vacas en un lago o en un río y que estaba contemplando la imagen de una ceremonia ritual que cada año todos los peul celebran. Sin embargo, según las más recientes dataciones, estas obras artísticas del Tassili tienen una antigüedad de al menos 9 mil años.

Los peul comparten con otras etnias de Africa Occidental un territorio inmenso, como doce veces España. Son casi el 33% de la población de Guinea Conakry, un 29% en Malí y en Mauritania, 20% en Senegal, 12% en Níger y 10% en Nigeria. Las raíces trashumantes, el ganado y el pastoreo son elemento común a todos los peul.

Los wodaabé de Níger, entre los demás peul, se distinguen de las poblaciones vecinas no sólo por su estatura y porte altivo o por la finura de sus rasgos, sino por unas actitudes y costumbres que consciente o inconscientemente, realzan su diferencia y afirman su especificidad. No se les conoce más que una muy escasa actividad artesanal y compiten por los pozos y los pastos con los tuareg a quienes profesan una tirria atávica -a pesar de ser sus artesanos y sus herreros. Ellos van por el mundo a sabiendas de su originalidad, de su peculiaridad corporal profesando un culto exacerbado a la belleza masculina: cualquier gesto, por pequeño que sea, es parte de ese culto antiguo a la belleza corporal.

Los wodaabé, peyorativamente bororo (los que nunca se lavan, los del rebaño polvoriento en lengua hausa), son el subgrupo étnico peul que más tardó en islamizarse. Conservan aún prácticas, creencias y ceremonias de contenido mágico-fetichista.

El cebú corazón de la vida nómada El cebú de los wodaabé tiene unos enormes cuernos en forma de lira que coronan un cuerpo de piel marrón uniforme. Proporciona carne y leche (muchos pul-lo sólo ingieren leche por todo alimento) y es el crisol de sus sacrificios y ceremonias, el núcleo de los mitos y ritos fundacionales. Después del sagrado cebú, la moderna mítica peul añade un novedoso personaje, el transistor. Y no importa lo aparatoso que sea: el “loro” como el cebú, cuanto más grande mejor. Va envuelto cuidadosamente en una funda acolchada por un sastre, como un traje caro que lo protege del sol y del polvo. Lo pasean colgado amorosamente del pecho, cerca del corazón. Altita la voz. El aparato reverbera pero propaga melodías repetitivas y monótonas muy al gusto de los nómadas. El volumen se baja sólo cuando en su deambular, se cruza con la radio de un hermano peul de más rango o edad, aunque sea mas pequeña.

Tiempo de fiesta y de seducción: el “worso”

La vida de los wodaabé se mueve al ritmo de las estaciones. En enero, avanzada la estación seca, se desplazan al sur en busca de pastos húmedos y de pozos que aun tengan agua. Los meses de abril y mayo son dificilísimos. Pero junio, aunque es supercaluroso, deja ya entrever las próximas lluvias y el consiguiente “verdor”. El ganado pastará hierba verde al menos durante dos meses.

La Cura Salada es en estas zonas de inmensos pastos ocasionales, un ritual de purga del ganado cuando finalizan las lluvias. Cada año todos los nómadas, tanto tamasheq (tuareg) como wodaabé (bororo), conducen sus rebaños hacia la zona de Téguida-n-Tesum, donde hay pozos con un agua salada apropiada para mejorar la salud del ganado: sal necesaria para los camellos que harán el Azalaï desde Bilma a Agadez y aun más lejos, sal para la cabaña caprina y ovina que dará una carne menos dura y para las sacrosantas vacas, verdaderos totem de los peul, que se desparasitarán y gozarán de salud y resistencia para iniciar las trashumancias de miles de kms.

En el tiempo de la Cura Salada los jefes de las diferentes fracciones tribales wodaabé convocan en los campamentos a los parientes diseminados, reunión anual llamada “worso”. Es el momento de celebrar los nacimientos y también las bodas así como el que los jóvenes que terminan la adolescencia entran oficialmente en la edad y en la vida adultas. Se ultiman también los preparativos de la gran fiesta del guerewol.

Durante el worso los viejos imparten la justicia, arreglan las diferencias y los jóvenes bailan y cortejan a las chicas. Cuando cae el sol, los muchachos beben un filtro para gustar más a las mujeres. Los clanes se agrupan en filas por linajes. Vistiendo sus mejores galas, los jóvenes maquillan sus rostros de ocre o rojo, se alisan el pelo y lo peinan en torno a una especie de diadema de algodón coronada de elegantes plumas de avestruz. Y en una gran concurso de canto, de baile y de elegancia, hasta bien entrada la noche, durante varios días seguidos, danzan el “ruumi”,el “yakee” hasta culminar en la danza del “guerewol”.

El rummi es la danza de bienvenida. Se baila en círculos y los jóvenes, hombro con hombro, cogidos de la mano cantan en torno a los ancianos que baten palmas.

El yakee empieza con unas largos cánticos sostenidos a modo de llamadas para reunir a los amigos dispersos. Forman en fila india compañeros del mismo linaje y segmento de edad que para esta danza lucen grandes sombreros de paja y cuero decorados por alguna pluma negra de avestruz, falda del pellejo de un cebú y una camisola confeccionada por las chicas durante la estación calurosa . Comienzan bailando con parsimonia, al principio con un lento balanceo, pivotando todos sobre un pié y luego sobre el otro, se contornean y acompañan con vigorosas palmas un canto entonado o dirigido por el maestro de ceremonias, un adulto vestido con túnica negra. Las voces, cuyo punteo es únicamente el de las palmas, se superponen, se entretejen creando una atrapadora polifonía de ritmo lento, repetitiva, obsesiva, in crescendo... ummalee, lele-lele, mosi, dorori.... Bailan y mientras lo hacen enseñan unas blanquísimas dentaduras realzadas por labios maquillados con khol..

En el guerewol propiamente dicho se cambia la decoración de los danzarines. Ahora van con el torso desnudo, falda blanca más elegante y coronados por una alta pluma blanca también de avestruz. La danza posee un carácter guerrero. Como si pisotearan el suelo, los bailarines portan sus armas balanceándolas hacia delante. Giran sobre sí mismos antes de entrar en la fila y en ese momento los demás golpean enérgicamente el suelo con los pies.

Están todos los varones juntos sin distinciones, compactos, iniciando un ritmo lento que con las horas llega a cierto frenesí. Algunos salen de la fila dando un paso hacia delante. Muestran a las muchachas, la verdadera audiencia, los blanquísimos dientes exagerados por el khol de sus labios, mantienen una amplia y estática sonrisa, casi crispada, los ojos muy abiertos moviendo el globo ocular en círculo... mímicas que pretenden añadir belleza a la belleza...durante horas y horas. Cuando la ceremonia va a concluir, -y esto no es fácil de contemplar por cualquiera- las muchachas más bellas ingresan tímidamente en las filas de bailarines introducidas por el jefe de ceremonias o por las ancianas. Van avanzando lentamente con las manos juntas, hasta que con el gesto silencioso de una mano lánguida tocan al elegido de su corazón, que lo será o para lo que queda de noche o para toda la vida.

Las demás etnias, muy musulmanas, que conviven con los wodaabé insisten en que estos “bororo” practican una horrible costumbre, cuyo origen está en la propia esencia pecaminosa del guerewol: cuando un hombre se encapricha de la mujer de otro, tiene derecho a raptarla y llevársela. Pero a condición de no ser sorprendido in flagranti. En este caso, si es visto, el hombre burlado tiene a su vez el derecho de dar muerte al pretendiente de su hembra.... Nosotros creemos que como con el nombre “bororo”, (los que nunca se lavan), esto es una difamación puritana y mezquina que proviene del poco aprecio que genera la incompleta islamizacion de los wodaabé.

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Los muros y las puertas de la ciudad de Marrakech


Una de las visitas más interesantes que puedes hacer en Marrakech es una recorrida a lo largo de los muros que rodean la medina, o ciudad vieja. Los que ya han hecho la experiencia, aconsejan no tratar de hacer todo el camino a pie, porque resulta muy cansador y, a veces, molesto porque está bordeado por las calles principales, de mucho tránsito. En cambio, es mejor visitar las puertas una por una, o bien tomar un tour en coche (que aquí llaman calèche) que te paseará a lo largo de toda la muralla.

Conviene hacer un poco de historia, para entender mejor las construcciones que vas a conocer.

Hacia el año 1120, bajo el reinado del sultán almorávide Alí Ben Yussef, los almohades del sur amenazaban atacar Marrakech, entonces el sultán decidió construir una fortificación en torno a la ciudad como defensa y protección. La muralla se hizo de barro, mediante un procedimiento conocido como pisé, por el cual adquiere una dureza de ladrillo al secarse.

El característico color rosa rojizo se debe a pigmentos contenidos en la tierra del lugar. Tenía más de 9 metros de altura, y formaba un circuito de 10 km, jalonado por unas doscientas torres y veinte puertas.

A través de la historia, esta muralla (como otras en otros países y distintas épocas) se mostró ineficaz para contener a los atacantes, y su valor ornamental resultó superior al funcional. Durante el siglo XX se introdujeron numerosos cambios para adaptar el espacio a los vehículos a motor, pero los muros se mantienen prácticamente intactos.

Echemos un vistazo a algunas de las puertas:

La de mayor belleza es la “Puerta del Gnawa”, Bab Agnau, erigida durante el reinado del sultán almohade Yacub El Mansur. Es la única de piedra.

  • Bab El Rob: era la puerta sur original de la ciudad. Hoy el edificio de la entrada está ocupado por un negocio de alfarería, y todo el tránsito peatonal y de coches pasa por una abertura en el muro hecha en tiempos modernos.

  • Bab Doukkala: magnífica, construida por los almorávides en el siglo XII, ha quedado aislada de los muros, debido al planeamiento urbano del siglo XX. Los cavernosos recintos interiores pueden ser utilizados para eventos.

  • Bab Debbagh: puerta de acceso a las curtiembres, y cuando está abierta se puede subir por una escalera interna a la parte superior desde donde se obtiene un espléndido panorama de la ciudad.

  • Bab El Khemis: puerta más al norte, es la más decorativa, con un semicírculo de molduras en forma de estalactitas haciendo un arco sobre el camino de entrada.

  • Los Siete Santos: son siete torres de piedra, fuera de los muros, cada una con un árbol en la punta. Este conjunto gigantesco es un homenaje a los siete santos de Marrakech.

  • Dar el Haura: al oeste de los Jardines del Agdal, es una curiosa fortaleza que solía utilizarse como guarnición para la caballería, y la rampa para los caballos permanece intacta hasta el día de hoy.

No dudéis ni un segundo a la hora de reservar vuestros vuelos Marrakech con viajes Almusafir, . Esta ciudad os espera con toda su magia, tanto mística como histórica. Imposible no sorprendernos aquí.

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El Mausoleo del Barbero, en Kairouan


La ciudad de Kairouan se encuentra en el interior de Túnez; al norte están las grandes planicies de Esbikha y Oueslatia; al este las tierras agrícolas de El Sahel que atraviesan los oueds de Zroud y Mergellil, de oeste a sur las regiones agrícolas de El Ala, Haffouz y Hajeb y al sur, los llanos cubiertos de olivares de Bouhajla y Nassrallah.

Kairouan fue fundada a partir de la conquista musulmana del siglo VII, más precisamente en el año 670, a la misma distancia del mar y la montaña: alrededor de 60 Km. La historia nos revela que el diseño de la ciudad estuvo ajustado a la construcción de la Gran Mezquita justo en el centro. Luego se construyó la gran muralla de arcilla de una altura de cinco metros, protegida por seis puertas.

Kairouan fue una de las grandes capitales islámicas, y quiso ser llevada a la cima de la civilización por Beni Alaghlab. También se construyeron aquí las grandes piscinas conocidas como “piscinas aglabíes”, y en el siglo XVIII se consideraba que no había otra ciudad, excepto la ciudad de Túnez, que se comparara con la grandeza de su ciencia y la inteligencia de sus habitantes.

De hecho, la ciudad de Kairouan transmitió a lo largo de cuatro siglos consecutivos, los conocimientos de distinguidos médicos que llegaban de Egipto o de Oriente hacia las más importantes universidades del Mediterráneo como Salerno, Montpellier y Andalucía, y también se formaron ilustres hombres de letras y poetas científicos como Ibn Heni Andaolussi, que pudo igualar al célebre poeta Amaoui del siglo II. Sus monumentos más importantes son la Gran Mezquita, orientada hacia la Meca; la Medina, que parece de las Mil y Una Noches, con sus sólidas murallas de ladrillos y la puerta que la separa de la ciudad moderna; dentro encontraremos los zocos como el del cuero, la lana y los teñidos, y un poco más abajo las antiguas pastelerías donde se puede disfrutar de las mejores especialidades como el famoso makhroudh.

También la llamada “Mezquita del Barbero” que es la que hoy vamos a visitar. En realidad, es una zawiya que alberga la tumba de Abou Dhama, un discípulo de Mahoma que era apodado “Sidi Sahab”, es decir, “el portador de tres pelos”, ya que se creía que llevaba con él tres pelos de la barba del Profeta. La mezquita fue construida en el siglo VII y ampliada en el siglo XVII; fue refaccionada y restaurada en los siglos XVIII y XIX.

Sus paredes, columnas y pisos están decorados con magníficos azulejos de Nabeul y yesería de estilo andalusí que recuerda a La Alhambra de Granada. Si algo les resulta familiar, es porque las escenas que transcurren en las calles de El Cairo en la película “En busca del arca perdida” ¡fueron filmadas aquí!

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Parque Tazzeka, paseos por la flora y fauna

Las montañas Tazzeka, que también son conocidas como Djebel o Jbel Tazzeka, son un lugar natural de gran belleza que puedes visitar en el nororiente de Marruecos y es tanta su herencia de flora y fauna que ha sido catalogado como un parque natural de gran importancia en la región, por lo que sus paisajes naturales de gran importancia ecológica están siendo protegidos constantemente.

Este lugar puedes notar a simple vista que se destaca por sus bosques, por sus cascadas que caen desde diferentes alturas, por su vida salvaje y por sus cañones.

La mayoría de visitantes que van a este parque lo recorren usualmente en un día y hasta menos, porque es fácil ir por él en automóvil, por lo que muchos deciden no caminar tanto por él, sino mejor detenerse en los lugares que más les llaman la atención.

Tazzeka cubre una extensión que mide a lo largo unos setenta kilómetros, que están entre las poblaciones de Taza y Sidi-Abdallah-Rhiata, que están en la autopista N6. Por ella puedes entrar al parque fácilmente y disfrutar por todo el tiempo que quieras de los alrededores naturales. Ya sea dejando tu automóvil estacionado en un lugar y caminando por algunos de sus lugares para ver sus maravillas de flora y fauna.

Muchos de los visitantes van y pasan una noche en Fez, que está a unos noventa kilómetros de Sidi-Abdallah-Rhiata y después en Taza. Si quieres hacer un poco de senderismo y de escalada hasta las montañas de Tazzeka, eso te tomará un poco más de tiempo, lo que tienes que calcular con tu grupo turístico, que es la forma más fácil y segura de recorrer estas montañas para no sufrir extravíos ni accidentes.

Los paisajes de este parque se componen principalmente de bosques de cedro y de flores que van variando sus colores dependiendo de la zona en la que se encuentren. Un mes muy apropiado para viajar hasta allí es el de mayo, cuando toda esta área recibe la visita de las mariposas, por lo que las puedes ver decorando los alrededores con cientos de colores espectaculares que hacen que la visita valga la pena.

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Viaje a Fez, guía de turismo


Viajamos hoy hasta la bulliciosa Fez, una ciudad con más de mil años de historia. Resulta un privilegio pasear por su medina medieval, en la que lo moderno no tiene cabida. Allí la gente bulle de un lado a otro, los burros transportan las mercancías y el olor de las especias impregna los callejones. ¿Quién no disfrutaría en un lugar como este?.

También existe la Fez que se acerca a Las Mil y una Noches, Aladino o Ali Babá. La experiencia de visitar Fez será inolvidable. Nosotros os recomendamos hacerlo en primavera u otoño, ya que los veranos son extremadamente calurosos y en invierno hace mucho frío.

Fez es el centro cultural y espiritual de Marruecos. Fue fundada en el 790 y es la más antigua de las tres ciudades imperiales del país. Un lugar especial y único para conocer en profundidad la historia de Marruecos. ¿Conocemos un poco más de esta exótica y fascinante Fez?.

VISITAS EN FEZ

- Mezquita Karaouine

Una pena que los que no somos musulmanes no podamos entrar en esta Mezquita. Está situada en el corazón de la medina, y a pesar de todo al tener las puertas abiertas podemos asomarnos desde fuera al interior. La mequita está rodeada de madrasas, la mejor de ellas es la Madrsa Attarin, construida en el siglo XIV. En ella destaca su patio interior de mármol con decoraciones de cedro y alabastro.

- Medina de Fez

Este entramado de callejuelas está lleno de pequeñas mezquitas, baños públicos y, cómo no, puestos y tenderetes. Pasear por la medina de Fez es hacer un viaje en el tiempo, como la Plaza Najjarine y sus puestos de madera (entrar en el Museo de Madera si tenéis tiempo). Los gremios de artesanos están distribuidos por calles, por lo que no será difícil encontrarlos. El bullicio es seguro, así que os adelantamos que algún empujón seguro que os lleváis. No perderos tampoco algunas de las puertas de entrada a la medina. La Bab Bou Jeloud, o puerta occidental, con cafés alrededor de ella; la Bab Er Rsif, o puerta central, que da la mezquita del mismo nombre; la Bab el-Ftouh, la puerta que da sureste en dirección al cementerio; y la Bab Guissa, la puerta norte, que se encuentra en la ladera de las montañas.

- Zaouia Moulay Idriss II

Estamos ante el mausoleo del fundador de Fez, Moulay Idriss II. Se trata de uno de los edificios más sagrados de la ciudad. Está situado en la medina, y los no musulmanes no pueden pasar al interior. Sin embargo desde fuera se puede tener una interesante panorámica. Dentro siempre hay una serie de mujeres quemando incienso, velas y haciendo ofrendas frente a la tumba del fundador.

- Place des Tanneurs o Plaza de los Teñidores

Situada en el centro de la vieja medina, es uno de los grandes puntos de encuentro de muchos turistas, que vienen hasta aquí para ver cómo se trabaja en Fez la piel y qué materiales usan para teñirla. Veréis una gran cantidad de piletones de distintos colores donde meten la piel. Eso sí, en esta plaza los puestos, al ser más turísticos, tienen precios más altos. Vale la pena llegar hasta aquí para ver el bullicio de un trabajo artesanal de cientos de años.

- Mezquita de los Andaluces

Esta mezqiita está situada ya fuera de los límites de la medina, en lo que se conoce como el Barrio de los Andaluces. Lleva este nombre porque históricamente hasta aquí llegaron los musulmanes que fueron expulsados de España durante la reconquista cristiana.

- Museo Dar Batha

En este museo veréis una de las mejores colecciones de cerámica de todo Marruecos. Lo mejor es visitarlo bien temprano para poder admirar cada una de las piezas de esta magnífica colección. El color azul es el que predomina en todas ellas.

EXCURSIONES DESDE FEZ

Desde Fez hay muy buenas posibilidades para hacer excursiones. Podemos ir a conocer Azrou y su bosque de cedros, a unos 80 kilómetros hacia el sur. También debemos ir hasta Meknes, a unos 70 kilómetros al oeste, con una gran cantidad de monumentos y su preciosa medina. Moulay Idriss se encuentra a unos 50 kilómetros de Fez y es una de las ciudades santas de Marruecos. Aprovechar que lleva poco tiempo abierta a los turistas. Tampoco debemos olvidarnos de lugares como Sefrou, Sidi Harazem y Taza.

CLIMA EN FEZ

La mejor época para viajar a Fez es en primavera y otoño, meses de abril y mayo y de mediados de septiembre a finales de octubre. En verano las temperaturas están siempre por encima de los 35 grados, menos por la noche que refresca un poco, mientras que en invierno hace mucho frío, nevando una vez cada dos o tres años. La época de lluvias va desde octubre hasta abril.

COMPRAS EN FEZ

Para comprar en Fez nada mejor que perderse en los zocos de su medina. Allí encontraréis la mejor artesanía de Marruecos, con joyas, bordados, libros encuadernados en cuero, tallas de madera… Cada gremio artesanal se distribuye por separado. Es tradición comprar en Fez algo de cerámica vidriada, la mejor de Marruecos, así como los azulejos de los mosaicos. No olvidaros tampoco de comprar el clásico y célebre turrón de Marruecos. En Fez también se regatean los precios. Un consejo, el precio del artículo casi siempre estará en torno a un tercio del primer precio que os pidan.

GASTRONOMÍA EN FEZ

La gastronomía de Fez es muy rica y variada. Aquí se pueden probar platos bereberes, musulmanes, mediterráneos, africanos, orientales… Si queréis probar lo típico de Fez, preparar el gusto porque lo común aquí es mezclar lo dulce y lo salado, echándole a los platos bastantes especias. Nuestras recomendaciones son la Bissara o puré de habas, la Harira con dátiles, la Pastilla de Pichón y el Zaaluk de berenjenas. Ni que decir tiene que el cuscús, como plato principal, y los tés son imprescindibles.

VIDA NOCTURNA EN FEZ

No esperéis mucho de la vida nocturna de Fez, ya que el ambiente no es muy animado que digamos. Lo mejor a veces es disfrutar de alguna discoteca de un buen hotel, o entrar a tomar una copa en un bar o un pub, y no cambiar mucho durante la noche. Los mejores locales están alrededor de la Plaza Mohammed, en la parte nueva, la Avenida Mohammed y la Avenida Hassán II.

TRANSPORTES EN FEZ

En Fes tenéis un sistema de transporte con trenes, autobuses y taxis. Sin embargo, para recorrer la medina lo mejor es hacerlo a pie, aunque a veces es fácil perderse. Ir siempre provistos de un plano o un mapa cuando os adentréis en ella. Los taxis pequeños en Fez son de color rojo y operan entre la Medina y los límites de la ciudad. No suelen ser muy caros y pueden llevar hasta tres pasajeros. Los taxis grandes tienen rutas por los alrededores de Fez. Desde Fez también se usa el tren para ir Tánger y otros destinos.

CÓMO LLEGAR A FEZ

Lo mejor para llegar a Fez es a través de su aeropuerto internacional, situado a unos 12 kilómetros de la ciudad. A la salida de la terminal tenéis taxis que por 12 euros os llevarán a Fez. También hay trenes que llegan a la ciudad desde diversos puntos de Marruecos, así como autobuses de larga distancia.

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Tetuan / Tetouan


Es la riqueza de la parte africana en cuanto a la costa mediterránea, (es un tema para ampliarlo podría hacer otro post), se presenta como uno de los destinos más destacados en esta parte continental y está rodeada por el Mar Mediterráneo. En comparación con la parte europea del mar, la costa de Marruecos sigue siendo virgen y sin explotar. Tetuán, que significa ‘ los ojos’ en la lengua bereber, es uno de los dos principales puertos marroquíes en la costa, siendo, al mismo tiempo, un bello lugar turístico que aparece incluso en la Lista del Patrimonio Mundial, que se muestra lleno de su particular encanto tradicional.



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Las Cruzadas en Siria

Las Cruzadas en Siria

Día 1 (domingo). - Madrid – Damasco

Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas para salir en vuelo de línea regular con destino Damasco. Llegada a Damasco, trámites de aduana y traslado al hotel. Después de dejar el equipaje en el hotel daremos un paseo relajado por el casco antiguo para familiarizarnos con la ciudad damascena (viajes Almusafir), recorriendo el zoco Hamadiyé, los alrededores de la Gran Mezquita Omeya para terminar en un precioso restaurante, antiguo palacio otomano, donde degustaremos una típica cena damascena. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 2 (lunes).- Damasco

Después del desayuno iniciaremos la visita a la ciudad. Comenzaremos por el Museo Nacional y la Tekkiye Suleimaniye (s. XVI) para después dirigirnos a través del zoco Hamadiyé (viajes Almusafir) , el mercado cubierto más importante de la ciudad, al Maristán Nur ad-Din, bellísimo hospital del siglo XII.

  • Museo Nacional de Damasco.- Alberga los hallazgos arqueológicos desenterrados en Siria a lo largo de los últimos dos siglos. Recorriendo sus salas podremos retroceder en el tiempo “visitando” los yacimientos de Mari y Ebla, ciudades emblemáticas de la antigua Mesopotamia que florecieron hacia el 2500 a. C., “descubrir”.las tablillas con escritura cuneiforme que contienen el primer alfabeto de la Historia de la Humanidad, halladas en Ugarit. No menos importantes son las piezas helenísticas (viajes Almusafir), romanas, paleocristianas y bizantinas. Especial interés suscita el Hipogeo de Yarhai, trasladado piedra a piedra desde el Valle de las Tumbas de Palmira y la Sinagoga del siglo II, de Dura Europos. Pasear por su jardín y admirar las piezas allí expuestas será el complemento perfecto a la visita de este espléndido museo.

  • Complejo de la Tekkiye Suleimaniye. Data del siglo XVI y consta de mezquita, khan y madrasa. Fue concebido con el propósito de acoger a los peregrinos que se dirigían a La Meca. El propio sultán otomano Solimán el Magnífico encargó la obra a Sinan –el arquitecto otomano de mayor renombre- y éste se propuso complacer a su soberano diseñando una mezquita que fundiera influencias otomanas y árabes, con el fin de reflejar el crucial papel de Damasco como encrucijada comercial y eje del peregrinaje entre Estambul y La Meca. :Sinán consiguió su propósito: a través de la cúpula que corona la sala de oración, a través de los esbeltos alminares y del sentido de la proporción trasmitió los rasgos típicos de la arquitectura otomana, pero también reflejó los gustos arquitectónicos locales alternando piedra caliza y basáltica en el pórtico de la magnifica mezquita de Solimán. Cerrando el patio de la mezquita edificó una serie de salas independientes, pero adosadas. Cubiertas cada una con cúpula y dotadas de chimenea, para albergar a los peregrinos (hoy sede del Museo del Ejército). La Madrasa fue añadida a la mezquita bajo el reinado de Selim II, sucesor de Solimán. Hoy es un pequeño mercadillo de artesanía (viajes Almusafir), donde los artesanos venden y elaborar sus productos. Sus talleres ocupan hoy las celdas donde los eruditos islámicos impartieron en otros tiempos las enseñanzas del Corán, pero todavía queda intacta la sala de oración rematada con una elevada cúpula.

  • Maristan Nur ad-Din (zengida, s.XII) En 1154 Nur al-Din ibn Zenghi (1146-1174) conquistó Damasco y aquel mismo año ordenó la construcción de este maristan; término que procede de un vocablo persa y significa edificio que reúne tres funciones: consultorio clínico, pequeño hospital y escuela de medicina (viajes Almusafir). El hospital permaneció en activo hasta principios del siglo XX y su aspecto actual se debe en buena medida a las restauraciones acometidas en el año 1283 y a lo largo del siglo XVIII. Hoy alberga el Museo de Medicina. La puerta monumental con su frontón clásico y su enorme panel de estuco con mocárabes llama notablemente la atención, sin embargo es en su interior, apacible y sereno, ajeno al bullicioso ajetreo de la calle, donde hallaremos el mayor encanto: en su patio arbolado y sus cuatro iwanes (dependencias abiertas al patio), en su llamativa cúpula calada, en la esmerada decoración de sus celosías, en su mihrab de mármol blanco decorado con roleos de vidrio.

Tras el almuerzo nos encaminaremos al Palacio al-Azem, importante ejemplo

de la arquitectura otomana (s. XVIII) (viajes Almusafir) y a la Alcazaba (s. XIII) para contemplar su impresionante silueta y emprender un relajado paseo a través del auténtico Damasco para ver algunas de las puertas medievales mejor conservadas: Bad el-

Faraj, Bad el-Salam, Bad el-Tuma.

  • Palacio Azem (Beit al-Azem). Construido entre 1749 y 1752 por el gobernador otomano de Damasco, Assad Pacha Al Azem, constituye un importante ejemplo de palacio otomano tardío de Siria. Fiel a la tradición islámica rehuye la ostentación al exterior y presenta un aspecto sobrio de cara a la ciudad, pero en su interior todo emana refinamiento, lujo, ostentación y belleza: estanques y jardines, pavimentos y muros revestidos con mármoles de diferentes colores, bellos arcos peraltados coronados con capiteles de mocárabes, una compleja (viajes Almusafir), intrincada y rica carpintería de puertas, ventanas, postigos, paneles y techos; todo atestigua el alto nivel, tanto de vida de sus ocupantes, como de la categoría de los artesanos damascenos. En la actualidad alberga el Museo de Arte y Tradiciones Populares.

  • Alcazaba de Damasco (ayubí, principios del siglo XIII) A orillas del río Barada, milagrosamente intacta, se conserva la ciudadela, una inmensa mole de piedra caliza. Verdadera obra maestra de la arquitectura militar que aún ostenta 12 de sus torreones originales. Esta alcazaba de origen romano fue reconstruida siglos más tarde por omeyas, ayubies y mamelucos (viajes Almusafir). Fueron las numerosas modificaciones del soberano ayubí al-Malik al-Adil las que a principios del siglo XIII dieron a la alcazaba su forma actual.

  • Murallas y puertas de la ciudad antigua El origen de las murallas que rodean la ciudad del viejo Damasco se remonta a la época romana. La muralla actual data, en su mayor parte, del siglo XII, periodo ayubí y contaba con nueve puertas de las que actualmente solo existen siete. Ante estas murallas acamparon los ejércitos árabes en el 634 (viajes Almusafir). Los ejércitos Cruzados acamparon aquí y el turco Nur ad-Din y los mamelucos egipcios y el mismísimo Tamerlán y los otomanos y los franceses.

Después nos desplazaremos en vehículo a las afueras de Damasco para visitar la mezquita-mausoleo de Saida Zeinab, la principal mezquita chiita de la ciudad, construida con fondos donados por el gobierno iraní para albergar el mausoleo de una nieta del Profeta. Sus esbeltos alminares, sus bulbosas cúpulas y su llamativa decoración a nadie dejarán indiferente (viajes Almusafir). Regreso al hotel y cena en el hotel.

Día 3 (martes). – Damasco

Desayuno. Iniciaremos nuestro segundo día en Damasco recorriendo la Vía Recta (Suq al-Tawil), arteria principal de la ciudad en tiempos romanos y hoy importantísimo zoco (viajes Almusafir). Nos desviaremos un poquito para ver el impresionante Khan Assad Pasha y después nos dirigiremos al tranquilo Barrio Cristiano donde visitaremos la Capilla de San Ananías y la ventana de San Pablo, para terminar la mañana en una preciosa casa del siglo XVIII, Beit Nizam, considerada uno de los ejemplos más bellos de la arquitectura doméstica otomana.

  • La Via Recta (Suq al-Tawil) Desde el periodo helenístico y romano fue la mayor arteria de la ciudad que la atravesaba de Este a Oeste. La actividad comercial de esta calle, de tres km de longitud, a la que los árabes conocen como Suq al-Tawil o Gran Mercado no ha cesado en 2000 años (viajes Almusafir). A lo largo de la misma se encuentran importantes monumentos:

La Mezquita de Sinan Pasha. Obra del siglo XVI, inconfundible por su esbelto minarete revestido de llamativa cerámica de color verde.

La Fuente de Al Jazna, cerca de Bad el Jabiye, mandada construir entre 1404 y 1405 por el emir Saif Al din Jarkas.

La Mezquita de Hisham, construida en 1427 en tiempos mamelucos, de la que destaca su alminar de forma octogonal,.

El Khan al-Zait (s. XVI). Pequeño almacén de aceitunas de época otomana, que aún conserva su actividad comercial y cuenta con un bonito patio arbolado. Es uno de los más bellos que ha llegado a nuestros días.

Bad el-Sarqi (Puerta del Este) Y en sus proximidades un auténtico laberinto de preciosas callejuelas que nos trasladarán a tiempos pasados.

  • Khan Assad Pasha El más sublime de los khans o caravansares damascenos. Mandado edificar por el gobernador otomano de Damasco, a mediados del siglo XVIII, para albergar a los mercaderes y sus mercancías. Su grandiosidad (viajes Almusafir), su espectacular y novedoso diseño y el juego de los materiales constructivos empleados lo convierten en uno de los caravansares más impresionantes de la arquitectura islámica.

  • Beit Nizam Considerado uno de los más bellos ejemplos de arquitectura doméstica otomana. Construido en el siglo XVIII (viajes Almusafir), fue residencia durante décadas de una notable familia. La belleza de sus estancias y la decoración de sus patios son dignos de las mayores alabanzas.

Por la tarde visitaremos: la gran Mezquita Omeya -obra cumbre de la arquitectura omeya- (viajes Almusafir), el pequeño y austero mausoleo de Saladino, la madrasa Zahirié -importante no sólo por poseer una de las fachadas más bonitas del arte ayubí, sino por albergar la tumba de Baibars- y las madrasas Adiliyé (ayúbí, ss. XII y XIII) y Jaqmaquiyé (mameluco, s. XV); edificios próximos entre sí y obras representativas del arte ayubí y mameluco pero muy poco visitadas.

  • La Gran Mezquita Omeya La gran mezquita de Damasco fue construida a principios del siglo VIII por el califa omeya al-Walid, que a través de su emplazamiento, sus grandes dimensiones y su amplio repertorio decorativo pretendió reflejar el prestigio de la dinastía omeya y testimoniar la superioridad del Islam sobre las religiones precedentes. La belleza de esta mezquita, de paredes revestidas de mármoles y mosaicos vidriados de oro y plata se hizo legendaria en todo el mundo islámico. Los restos que aún se conservan en el patio dan buen testimonio, en ellos se reproducen exuberantes paisajes de vergeles (viajes Almusafir), llanuras y ríos entre los que se elevan magníficos palacios y ciudades. Podremos pasear y contemplar sus magníficos mosaicos. y relajarnos en la sala de oración, dejándose envolver por la paz y el sosiego que trasmite el lugar.

  • Madrasa Zahirié o Tumba de Baibars (siglo XIII) Esta antigua escuela coránica de época ayubi, fundada por el padre de Saladino, albergó después las tumbas de Baibars -el sultán mameluco que falleció en Damasco tras haber expulsado a los últimos Cruzados de Oriente Próximo- y la de su hijo Mamad Said. Hoy acoge la Biblioteca Nacional. El pórtico decorado con alternancia de sillares de mármol negro y piedra caliza, con minuciosas inscripciones y una preciosa bóveda de mocárabes, constituye una verdadera obra maestra del arte ayubí, pero la verdadera joya es el mausoleo que alberga en su interior; su planta (viajes Almusafir), su alzado y la decoración de sus muros no tienen parangón. La decoración de mosaicos que reviste las paredes de la cámara - evocadoras de la mezquita omeya- es digna de las mayores alabanzas.

Resto de la tarde libre. Cena en el hotel.

Día 4 (miércoles). - Damasco – Maloula – Krac de los Caballeros – Monasterio de San Jorge - Safita – Tartús

Desayuno y salida a primera hora de la mañana hacia el Norte. Nuestra primera parada será en la rústica aldea de Maloula, donde visitaremos los Monasterios de San Sergio y Santa Techa, y contemplaremos sus casas de tonos pastel (viajes Almusafir), encaramadas en las impresionantes rocas circundantes.

Concluida la visita nos dirigiremos hacia el Krac de los Caballeros, un impresionante castillo construido por los caballeros cruzados a mediados del siglo XII. Considerada la obra de arquitectura militar medieval mejor conservada en todo Oriente Próximo.

  • Krac de los Caballeros. Encaramado en lo alto de una montaña y a medio camino entre Tartus y Homs construyeron los Caballeros Cruzados Hospitalarios en el año 1142 esta magnífica fortaleza, ejemplo paradigmático de la arquitectura militar medieval. Durante más de un siglo este baluarte invencible, dotado de doble línea de murallas, viviendas, depósitos, arsenales, nueve cisternas, una capilla románica (viajes Almusafir), una gran sala capitular y una delicada y esbelta galería gótica resistió bravamente los embates islámicos, hasta el año 1272 en que fue entregado al sultán Baibars cumpliendo falsas órdenes.

Almorzaremos teniendo como telón de fondo esta esplendida fortaleza. Por la tarde nos dirigiremos al cercano Monasterio ortodoxo de San Jorge y, por último, a la población de Safita, donde los Caballeros Templarios construyeron su Castillo Blanco.

  • Monasterio Ortodoxo de San Jorge.- Este monasterio fundado en el siglo VI, alberga tres capillas: la primera data del siglo VI, la segunda, recientemente restaurada, es del siglo XIII y ciertamente interesante, y la tercera se edificó en el siglo XIX.

  • Qalaat Safita o Castillo Blanco de los Templarios.- La fortaleza erigida por los Caballeros Templarios en Safita, llamada Castelblanc por el color de su piedra, responde al modelo defensivo normando con su torre y el recinto cuadrado. En realidad, sólo se conserva la torre de 38 m de altura en medio de un paisaje salpicado de olivos, pero merece ser visitada. Su majestuosa torre alberga una espléndida capilla románica, la Sala de la Guarnición, impresionante por sus cuatro machones centrales y en el último piso, la terraza almenada, desde la que sus ocupantes (viajes Almusafir), en otros tiempos, se comunicaban con el Krac con hogueras por las noches y mediante espejos durante el día.

Después nos encaminaremos hacia la costa, a Tartús, la antigua Tortosa de los Caballeros Cruzados. Llegada a Tartus, alojamiento y cena en el hotel.

Día 5 (jueves).- Tartus – Amrit – Isla de Arwad (*) - Castillo de Marqab – Latakia

Desayuno y salida hacia la cercana Amrit, centro religioso fenicio del siglo IV a.C. El abandono casi total de lugar durante los primeros decenios del siglo II a. C. ha permitido que este yacimiento haya pervivido hasta nuestros días. Recorreremos el templo del dios Melkart, el estadio helenístico y la impresionante necrópolis (viajes Almusafir), con sus torres e hipogeos.

  • Amrit .- Enclavada en una zona agrícola prácticamente deshabitada, con el mar como telón de fondo, se halla Amrit, centro religioso neofenicio del siglo VI a. C.El monumento de mayor interés es el Templo del dios Melkart (Hércules). El recinto consta de un estanque sagrado de aguas curativas (viajes Almusafir) (hoy cubierto de vegetación), en cuyo centro se alza la cella que albergaba la estatua del dios; rodeado en tres de sus lados por galerías porticadas, que han sido objeto de una reciente restauración. Este yacimiento se completa con torres monumentales e hipogeos, vestigios de su necrópolis probablemente del siglo IV a. C. También se pueden ver los trazos de un estadio de época helenística.

Regreso a Tartús para visitar la Catedral-museo de Notre Dame de Tortosa y dar un paseo por el casco antiguo, recorriendo la Ciudadela y la Torre del Homenaje.

  • Tartus (Tortosa) y la Catedral-museo de Notre Dame de Tortosa Tartus, importante puerto fenicio, helenístico y romano, fue durante la época bizantina cuando, bajo el nombre de Tortosa, conoció su verdadero auge. El emperador Constantino, movido por su devoción al culto de María erigió una capilla dedicada a la madre de Dios, y así Tortosa se transformó durante el siglo IV en un importante baluarte de la cristiandad. Numerosos cristianos acudían en peregrinación hacia este lugar para orar en la capilla que según la tradición habría sido consagrada a la Virgen María por el mismísimo San Pedro, cuando se dirigía de Jerusalén a Antioquia. En el 1152 el control de Tortosa pasó a manos de los Caballeros Templarios quienes reforzaron sus murallas y la transformaron en el más importante de sus bastiones, después de Acre, su cuartel general. Treinta y seis años después las tropas de Salah ad-Din (Saladino) (viajes Almusafir) saqueaban y arrasaban buena parte de la ciudad, pero ellos, refugiados en la Torre del Homenaje resistieron obstinadamente, y así Tortosa continuó en manos de los Francos hasta 1291.

  • Catedral-museo de Notre Dame de Tortosa. Fue construida por los Caballeros Cruzados durante los siglos XII y XIII y es un ejemplo típico de Románico de transición. Hoy alberga un pequeño pero interesante museo, que recoge hallazgos de diferentes sitios arqueológicos: Ugarit, Amrit, Tell Souckas.

Después nos dirigiremos al embarcadero para realizar una pequeña travesía (20 min.) hasta la isla de Arwad (*). Allí pasearemos por sus angostas callejuelas y visitaremos la pequeña fortaleza de los Cruzados -último reducto de la Orden que se mantuvo firme hasta 1302, cuando se traslado a Chipre, lo que supuso el punto y final de los Cruzados en Oriente-. En el pequeño puerto pesquero de Arwad podremos degustar un fresco y delicioso “pescadito”. Por la tarde (viajes Almusafir), ya en tierra firme, saldremos hacia el majestuoso Castillo de Marqab, el más importante de la costa, que poco tiene que envidiar al Krac de los Caballero.

  • Qalaat Marqab, ss. XI y XII Es otra importante muestra de la arquitectura militar desarrollada por los Cruzados en territorio sirio. Fortificado inicialmente por los árabes en el año 1062, cayó en manos de los Cruzados a principios del siglo XII, aunque no sería hasta 1186 cuando los Caballeros Hospitalarios decidieron afincarse en la zona y dedicar las siguientes décadas a convertir el alcázar en una de sus principales plazas fuertes. En el año 1385 caía en manos de los mamelucos, que rápidamente repararon la torre meridional empleando franjas de mármol blanco (viajes Almusafir), confiriéndole un aspecto único e inconfundible. Posteriormente los otomanos reforzaron sus muros y añadieron edificaciones interiores. A ellos se debe su buen estado de conservación. Su doble muralla, su capilla gótica, su solemne Torre del Homenaje, sus amplios salones, sus aljibes y un largo etcétera justifican plenamente la visita.

Concluida la visita nos dirigiremos a Latakia, la ciudad portuaria más importante de Siria. Llegada a Latakia. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 6 (vienes).- Latakia – Ugarit - Qalaat Saladin - Slunfeh - Serguilla - Alepo

Desayuno y salida hacia el cercano yacimiento arqueológico de Ugarit (Edad de Bronce II milenio a. C.) y después hacia el espectacular Castillo de Saladino, impresionante ejemplo de arquitectura militar del siglo XII, obra de los Cruzados.

  • Ugarit (Ras Shamra) De origen antiquísimo, Ugarit fue ocupada en la Edad de Bronce por los cananeos (fenicios). Durante siglos prosperó convirtiéndose entre los siglos XV al XIII a. C. en un gran centro comercial y marítimo. Comerció con Egipto, Creta, Micenas y Chipre lo que contribuyó a su prosperidad Fue probablemente el primer gran puerto internacional que conoce la Historia. Ugarit, al contrario que otras ciudades como Mari o Ebla, contemporáneas (viajes Almusafir), empleo como material constructivo piedra en vez de adobe, lo que nos permite hoy apreciar con todo detalle su fabuloso Palacio Real, sus templos y sepulcros. Sin embargo su verdadera importancia radica en el descubrimiento de sus Archivos Reales donde se encontraron los primeros textos de escritura cuneiforme-alfabética.

  • Castillo de Saona o Qalaat Salah al-Din (Saladino) Los fenicios fueron los primeros que levantaron una fortificación en este lugar en el año 1000 a. C, después los bizantinos, pero la estructura que hoy vemos data del siglo XII y es obra de los Cruzados. Los cruzados aislaron el castillo por su flanco oriental mediante un inmenso foso tallado en la propia roca, dejando tan solo un monolítico pilar para sostener el puente levadizo por el que antaño se accedía al castillo. La fortaleza cayó en manos de Saladino en el año 1188 y tras su conquista los árabes llevaron a cabo varias modificaciones: la explanada inferior pasó a albergar una pequeña aldea, mientras que en el recinto alto de la fortaleza edificaron (viajes Almusafir), a finales del siglo XII, un palacio y unos baños, y a finales del siglo. XIII, construyeron una mezquita. En 1909 T. E. Lawrence visitó Oriente Próximo para documentarse al objeto de redactar su tesis y escribió: es lo más sensacional que han visto mis ojos en materia de arquitectura defensiva”.

Almuerzo en Slunfeh, la más acogedora de las poblaciones turísticas de la montaña y popular centro de ocio de los lugareños, donde disfrutaremos de las magníficas vistas y del aire fresco de la montaña. Inmediatamente después nos dirigiremos hacia la “ciudad muerta” de Serguilla, uno de los yacimientos arqueológicos más fascinantes de la Siria bizantina.

  • Serguilla Una de las “ciudades muertas” más interesantes del país. Consta de dos barrios: uno romano y otro bizantino. Entre sus monumentos destacan: iglesia monástica, hospedería civil, casa rural, andrón, termas y restos de una necrópolis con sarcófagos.

Llegada a Alepo, la segunda ciudad del país. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 7 (sábado). - Alepo

Desayuno. Dedicaremos el día completo a conocer Alepo (Halab), la ciudad blanca, eterna rival de Damasco, púes ambas se disputan el prestigio de ser el asentamiento habitado más antiguo del mundo. Alepo, en otros tiempos destacado enclave en la Ruta de la Seda (viajes Almusafir), hoy presume de Ciudadela y Bazar. Por la mañana visitaremos la espectacular Ciudadela, obra maestra de la arquitectura militar islámica y su pequeño museo; el khan al-Wazir, ejemplo típico de caravansar otomano y la Gran Mezquita. Después nos dirigiremos al Barrio Armenio, un tranquilo y fascinante dédalo de sinuosas callejas cerradas al tráfico y flanqueadas de suntuosas mansiones de época otomana; visitaremos una de ellas, Beit Ashiqbash, y podremos almorzar en otra, hoy convertida en un selecto y bonito restaurante.

  • Ciudadela (s. XI al XVI) Sobre una pequeña colina, utilizada con fines defensivos desde la Edad de Bronce, se eleva la espectacular alcazaba de Alepo. La ciñen murallas imponentes y se accede por una compleja entrada formada por dos puertas unidas por un puente sobre un foso; sólidas estructuras repletas de matacanes, paneles de decoración e inscripciones. Esta magnífica puerta de la Ciudadela de Alepo, obra maestra de la arquitectura islámica, fue erigida a principios del siglo XIII por el soberano ayubi al-Malik al-Zahirb (viajes Almusafir). .Su interior alberga una pequeña mezquita dedicada a Abraham, la gran mezquita de la Ciudadela, restos del palacio ayubí, un espléndido baño mameluco del siglo XIV, recientemente restaurado, el Salón del Trono del siglo XV, cisternas, graneros y mazmorras; vestigios de sus diferentes ocupantes ayubies, mamelucos y otomanos.

  • Khan al-Wazir (s. XVII) Construido a mediados del siglo XVII, es uno de los más famosos de Alepo. Constituye el típico ejemplo de caravansar urbano, con patio abierto, pequeña mezquita central y habitaciones en torno al patio y en el piso alto. Su puerta revestida de hileras de mármol blanco y negro (viajes Almusafir), y con una sobria decoración de mocárabes y relieves es un anticipo de la belleza que encierra su interior.

  • Gran Mezquita Omeya (Selyúcida y Mameluco) La mezquita aljama de Alepo fue construida a principios del siglo VIII por los omeyas sobre la catedral bizantina, sin embargo incendios y terremotos han impedido que aquella obra, que según los textos rivalizaba en belleza con la de Damasco, haya llegado a nuestros días; hoy tan solo su planta habla de su origen omeya. . La mezquita actual data de los siglos XII y XIII, y se debe a la reconstrucción total hecha bajo el reinado de Nur al-Din en 1158 y a una restauración mameluca realizada después de la invasión mogol en el año 1260. El elemento más llamativo es su esbelto alminar de finales del siglo XI (viajes Almusafir), obra del sultán selyúcida Tutush, que milagrosamente ha llegado hasta nuestros días.

  • Barrio Armenio El barrio cristiano de Alepo es un fascinante dédalo de sinuosas callejas cerradas al tráfico y flanqueadas por suntuosas mansiones edificadas en siglos pasados por acaudaladas familias de comerciantes; hoy casas particulares, escuelas, orfanatos y lujosos hoteles y restaurantes. Entrar en el barrio cristiano de Alepo es asomarse a un mundo hermético, donde gruesas puertas y elevados muros de piedra ocultan alegres patios; un mundo, arquitectónica y socialmente distinto del resto de la ciudad.

Tras el almuerzo nos dirigiremos al extremo opuesto de la ciudad para visitar la bellísima madrasa al Firdaws, obra ayubí del siglo XIII. Después a través de Bad Qinnasrin, la puerta medieval más bonita y mejor conservada de Alepo,

llegaremos al Bimaristan Arghun (viajes Almusafir), hospital psiquiátrico construido en el siglo XIV por los mamelucos, para terminar nuestro periplo en el Zoco, que con sus 10 km de calles cubiertas rivaliza con el Jan el-Jalili de El Cairo y el Gran Bazar de Estambul.

  • Madraza al-Firdaws (s. XIII, ayubí) Fundada por la viuda del gobernado de Alepo, Al-Zahier Gahzi en el año 1234, esta antigua escuela coránica alberga el mausoleo del sultán y una bellísima sala de oración El sobrio patio, dotado de un estanque central, dos iwanes y dos arquerías destaca por su sobriedad y trasmite sosiego. Da acceso a una bellísima sala de oración cubierta por tres altas cúpulas, que exhibe en el muro de la qibla un espléndido mihrab decorado con incrustaciones de mármoles de colores formando complicados diseños de lacería. Sin duda, es la mezquita más bella de Alepo.

  • Bimaristan Arghun (mameluco, s. XIV) Uno de los hospitales para enajenados mejor conservados del mundo musulmán (viajes Almusafir). Fue construido por el gobernador mameluco Arghum al-Kamili en el 1354. Su sobria y monumental entrada nos conduce a un patio bello patio con fuente central e iwan, al que se abre un alto pasillo abovedado que conduca a diferentes núcleos de estancias en torno a un patio con fuente. Particularmente interesante resulta uno de ellos por su fuente octogonal rodeada de austeras celdas en las que eran encadenados los enfermos peligrosos.

  • El Zoco. Al pie de la ciudadela los mamelucos crearon diferentes bazares destinados a la soldadesca. Poco a poco se convirtió en un recinto con puertas que se cerraban durante la noche. Los productos procedentes en su mayoría de tierras lejanas llegaban en caravanas; y así se construyeron khans o caravansares para acoger a los viajeros y sus mercancías, y se dividieron en gremios o sectores, según el tipo de mercancía (perfume, especias, joyas…). El Zoco, de abigarradas tiendas y estrechas calles abovedadas, ocupa una extensión de 10 kms. Su planta ortogonal (viajes Almusafir), con calles orientadas de Este a Oeste que se cruzan con otras de Norte a Sur, y su arquitectura sobria y homogénea lo convierten en el mayor atractivo de Alepo

Resto de la tarde libre. Cena en el hotel.

Día 8 (domingo). - Alepo - Qalaat Siman – Ain Dara – Alepo

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos, dirección NO, para visitar Qala’at Sim’an y Aín Dara (viajes Almusafir), lo que nos permitirá tomar contacto con un paisaje desolador, estremecedor pero bellísimo, salpicado aquí y allá por alguna que otra “ciudad muerta” de este Macizo Calcáreo. La primera parada será en el Monasterio de San Simeón Estilita (Qala’at Sim’an) siglo V, cuyo excelente estado de conservación, belleza y grandiosidad lo convierten en el conjunto arqueológico más importante de Siria. A pocos km se haya el yacimiento arqueológico de Ain Dara con su templo neo-hitita del s.IX a. C.

  • San Simeón estilita (Qala’at Sim’an).- El Monasterio de San Simeón Estilita constituye el conjunto arqueológico más impresionante de Siria. En el momento de su construcción (entre los años 476 y 491, bajo los auspicios del Emperador bizantino Zenón) era el mayor templo de toda la cristiandad y un importante centro de peregrinación. De planta cruciforme, está formada por cuatro edificios basilicales que rodean la columna sobre la que el célebre místico pasó la mayor parte de su vida. San Simeón fascina no sólo por su grandiosidad, sino también por la belleza de ciertos detalles, como la delicada ornamentación de los frontones triangulares que coronan cada arco, la originalidad y belleza de sus capitales de acanto, cuyas hojas parecer dejarse mecer por el viento (viajes Almusafir). La actual desnudez de las losas de sus suelos y de la piedra caliza de sus muros interiores nada tienen que ver con el bellísimo aspecto que tuvieron en otros tiempos, cubiertos de mosaicos multicolores, que aún se adivina bajo la tierra y el polvo, y con sus muros enlucidos y decorados con bellísimos y didácticos frescos.

  • Ain Dara (ss. IX y X a. C.).- Sobre un promontorio de dimensiones considerables que se eleva sobre la fértil llanura circundante se encuentra el yacimiento de Ain Dara. Su legado histórico abarca desde el IV milenio a.C. hasta el siglo XVI de nuestra era, pero su periodo de mayor esplendor tuvo lugar a principios del milenio I a.C. durante el periodo neo-hitita, periodo al que pertenece su enigmático templo, de basalto negro dedicado a Ishtar, diosa de la fertilidad.

Regreso a Alepo para almorzar. Tarde libre para poder “perderse” en el zoco impregnándose de sus olores y dejarse seducir por su espíritu vitalista, o tomar un relajante baño turco en un típico hammam, o degustar una cerveza helada en el vetusto Hotel Barón… Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9 (lunes).- Alepo – Apamea - Ma’arrat an Numan – Al Bara – Hama

Desayuno y salida hacia el Sur por la autopista para llegar a primera hora de la mañana la preciosa ciudad greco-romana de Apamea, cuyo legado arqueológico es uno de los más importantes de Oriente Próximo; su elemento más llamativo es el cardo maximus, arteria principal de dos Km. de longitud, ostentoso símbolo de su riqueza. Visitaremos el yacimiento completo y su museo (viajes Almusafir). Después nos dirigiremos a la ciudad de Ma’arrat an-Numan para ver su interesante museo, que guarda una excelente colección de mosaicos romano-bizantinos procedentes de las numerosas “ciudades muertas” de la región; piezas de altísimo refinamiento artístico que antaño decoraron viviendas y edificios públicos.

  • Apamea Sobre una colina rodeada por el Orontes, Seleuco I fundó hacia el año 300 a. C. una ciudad a la que bautizó con el nombre de su esposa, Apamea, que pronto se convirtió en un importante centro mercantil que unía Latakia y Palmira. En el año 64 a. C. fue conquistada por Roma, transformándose bajo el Imperio en una encrucijada de largas rutas que unían el Mediterráneo con Asia Central (viajes Almusafir). La prosperidad económica de la ciudad de Apamea, ceñida por una muralla de 7 Km. de perímetro, se materializó en la reconstrucción y modernización de la urbe de plano hipodámico, en la que se erigieron grandes calzadas flanqueadas por columnas, templos, ágora, odeón, ninfeo, termas, gimnasio, letrina pública, teatro y un acueducto. En época bizantina se construyeron iglesias, una catedral y numerosas viviendas. Con la caída de Bizancio, Apamea entró en decadencia (viajes Almusafir), pero a principios del siglo XII volvería a desempeñar un importante, aunque efímero, papel histórico al ser ocupada por los Cruzados. Sin embargo, tras los seísmos de 1157 y 1170 que la destruyeron casi por completo, los habitantes abandonaron la ciudad y se establecieron en la antigua acrópolis romana, en la cima de un monte cercano. Fue entonces cuando se reforzaron las murallas de esta ciudadela que bajo el período otomano recibió el nombre de Qalaat Mudiq, y pasó a convertirse en una importante escala del peregrinaje entre Estambul y La Meca.

  • Museo de Maarrat an-Numan Este espléndido museo ubicado en un caravansar otomano -- supuestamente el más grande de Siria-- guarda una excelente colección de mosaicos romano-bizantinos procedentes de las numerosas “ciudades muertas” de la región; mosaicos que antaño decoraban las viviendas de los habitantes más acaudalados y de sus edificios públicos (viajes Almusafir). Su visita nos permitirá tomar conciencia del elevado nivel de vida de sus habitantes y de sus refinados gustos.

Tras el almuerzo nos dirigiremos a Al-Bara, otra de las fascinantes “ciudades muertas” de época romano-bizantina que conserva unos impresionantes mausoleos rematados en forma piramidal.

  • Al-Bara.- Entre cerezos, olivos y viñedos se yergue hoy la modesta aldea de al-Bara, en otro tiempo (allá por los siglos V y VI) (viajes Almusafir) próspero e importante núcleo administrativo y comercial; como lo atestiguan sus numerosas mansiones señoriales ricamente decoradas, iglesias, monasterios y monumentales mausoleos, y el cinturón industrial construido por molinos de aceite, privados y colectivos y por grandes depósitos para contenerlo que ceñía la villa. Los edificios más sorprendentes son sin duda los dos monumentales mausoleos piramidales, tanto por sus volúmenes como por su curiosa arquitectura. De base cúbica, rematada por una cubierta de piedra de forma piramidal. Al exterior sus muros se encuentran embellecidos por molduras y cornisas talladas con hojas de acanto que suavizan la pesadez del edificio. Su interior alberga enormes sarcófagos ricamente esculpidos con símbolos cristianos.

Continuaremos camino hacia Hama, la ciudad de las norias, bañada por el rio Orontes, donde visitaremos el bellísimo Palacio Azem (Beit el-Azem) (viajes Almusafir), antigua residencia de los gobernadores otomanos, recientemente restaurada, cuyas deslumbrantes estancias y bellísimos patios son dignos de las mayores alabanzas.

Alojamiento en Hama y cena en el hotel.

Día 10 (martes).- Hama - Missyaf – Homs – Palmira

Desayuno. Comenzaremos el día dando un paseo por el casco antiguo para ver de cerca las famosas norias de épocas mameluca y otomana, y contemplar el bello alminar de caliza y basalto de la mezquita an-Nuri, obra ayubi del siglo XII. Después nos trasladaremos a Missyaf que alberga el Castillo de los Hashashin (asesinos) recientemente restaurado.

  • Qalaat Missyaf Data del siglo XII y es el castillo de los ismaelies más célebre y mejor conservado de la región montañosa entre el Orontes y la costa. Sus altos e imponente muros de color ocre prolongan la pendiente natural de la roca y su interior aún alberga vestigios griegos, romanos y bizantinos de anteriores pobladores. Conquistada por los Cruzados a principios del siglo XII (viajes Almusafir), pocas décadas más tarde pasaba nuevamente a manos musulmanas; en el año 1140 los hashashin tomaron la fortaleza convirtiéndola en el principal centro de la secta e incorporándola a una red de plazas fuertes destinadas a proteger su presencia en las montañas tras haber huido de Damasco y Alepo perseguidos por los regímenes ortodoxos sunnies que gobernaban dichas ciudades.

Continuaremos hasta la ciudad de Homs donde almorzaremos y admiraremos los frescos bizantinos que conserva la Iglesia ortodoxa de San Elian.

  • Iglesia de San Elian (Homs) La iglesia de San Elian, consagrada al hijo de un oficial romano martirizado en el siglo III en este mismo lugar, alberga una pequeña capilla funeraria, que contiene el sarcófago de mármol del santo y una notable serie de pinturas murales datadas del siglo XII (viajes Almusafir). El martiryum fue decorado con mosaicos en el siglo VI y posteriormente, ya en el siglo XII, reemplazados por frescos que representan a Cristo en majestad junto a la Virgen, María Magdalena, Apóstoles y Santos.

Después saldremos hacia Palmira la bellísima ciudad-oasis perdida en el desierto sirio, cuna de la reina Zenobia. Llegada a Palmira. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 11 (miércoles). - Palmira

Desayuno. Dedicaremos el día completo a recorrer este extenso y admirable yacimiento arqueológico. Su visita es larga y fatigosa pero apasionante y justifica plenamente el hecho de haberla incluido en un circuito presidido por la arquitectura militar.

En Palmira pasearemos por su principal arteria, una larga avenida porticada conocida como ”Gran Columnata” que recorre la ciudad de E a O a lo largo de 1.200 m -los fustes de las columnas aún conservan las ménsulas sobre las que en otros tiempos descansaron los bustos en bronce de los ciudadanos más notables de Palmira, con sus inscripciones originales- (viajes Almusafir). Admiraremos el Arco Triunfal, el Ágora, el Senado, el Patio de los Aranceles, el Teatro y contemplaremos el Tetrapilo, bellísimo monumento en la intersección de las dos arterias principales de Palmira.

Visitaremos el grandioso y espectacular Templo de Beel, el más importante y el mejor conservado de los monumentos de la ciudad.

Iniciado en el siglo I de nuestra Era y objeto de reconstrucciones y ampliaciones hasta finales del siglo II.

No olvidaremos el museo, que acoge los hallazgos arqueológicos de Palmira. Las colecciones de arte funerario y religioso son fascinantes; entre las piezas expuestas se encuentran esculturas de finales del siglo II y del siglo III que adornaban las tumbas de los ciudadanos más acaudalados y nos hablan de la opulencia de su modo de vida; así como colecciones de alfarería y mosaicos hallados en viviendas particulares.

Al atardecer subiremos a Qalaat Ibn Maan, fortaleza árabe del siglo XVII, que sobre la cima de un antiguo cono volcánico vigila el oasis. Carece de interés arquitectónico, sin embargo contemplar desde éste lugar las majestuosas las ruinas de esta mítica ciudad a la hora del crepúsculo es un verdadero espectáculo.

Regreso al hotel. Cena en el hotel.

Día 12 (jueves) . - Palmira – Bosra - Damasco

Desayuno. A primera hora de la mañana veremos a las tumbas nabateas diseminadas en los extremos del oasis. Hay tumbas en forma de torre, otras son impresionantes hipogeos, verdaderos palacios subterráneos decorados con frescos y esculturas de asombrosa belleza.

Salida hacia Bosra. Dedicaremos la tarde a la visita de Bosra, impresionante ciudad romana.

Su majestuoso teatro, de extraordinaria belleza y grandiosidad constituye una de las estampas inolvidables de la Siria romana (viajes Almusafir); protegido por una fortaleza construida por los omeyas y ampliada por Saladino, lo ha preservado milagrosamente durante siglos de saqueos.

Su grandioso mercado subterráneo, su gran avenida (cardo máximo), hipódromo, termas, basílicas paleocristiana y bizantina, hamman mameluco… hacen de Bosra una visita obligada.

Concluida la visita nos dirigiremos a Damasco. Ya en Damasco subiremos al Monte Cassiun, desde cuya cima podremos contemplar una espectacular panorámica de la vieja ciudad iluminada; allí en un selecto restaurante se cenará.

Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 13 (viernes). - Damasco – Madrid

Desayuno. Mañana libre. Es tan amplio el abanico de posibilidades que ofrece la maravillosa ciudad de Damasco, que hemos optado por permitir que el cliente haga su propia selección y la recorra libremente. Así podrá optar entre visitar deslumbrantes palacetes, joyas de la arquitectura doméstica otomana, como Beit Sibai, Dar Ambar…; mezquitas de diferentes épocas y estilos, como la mezquita Qaimariye, la mezquita Roqaiya… (viajes Almusafir); regresar a la gran Mezquita Omeya para relajarse y desconectar de todo; o perderse y descubrir escondidas callejuelas; o pasear placidamente por sus zocos, ejerciendo el arte del regateo…

A primera hora de la tarde se saldrá hacia el aeropuerto de Damasco para

tomar el vuelo “línea regular” con destino a Madrid.

FIN DEL VIAJE

SERVICIOS INCLUIDOS:

  • Billete de avión ida y vuelta a Siria, clase turista, en vuelo regular con la compañía Syrian Arab Airlines.
  • Tasas aéreas y de combustible.
  • Tasas de aduana.
  • Visado.
  • Asistencia en el aeropuerto.
  • Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
  • Transporte en van o minibús climatizado.
  • Alojamiento en hoteles de 5* y 4* “con encanto”, en habitación doble.
  • Media pensión.
  • Dos cenas en selectos restaurantes de Damasco.
  • Guía de habla Castellana o Catalana.
  • Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
  • Ferry a la Isla de Arwad. (*)
  • Seguro de asistencia en viaje.
  • Maleteros y propinas en los hoteles.
  • Documentación del viaje.

(*) La visita a la Isla de Arwad está sujeta a las condiciones climatológicas.

OPCIONAL

  • • Seguro de anulación

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

  • • Bebidas
  • • Propinas guía y conductor
  • • Ningún otro servicio no mencionado como incluido

IMPORTANTE:

  • • El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de 6 meses y NO deberá figurar ningún sello de entrada o salida de ISRAEL.
  • • La visita a la Isla de Arwad está sujeta a las condiciones climatológicas. (*)
  • • Este circuito es exclusivo de Viajes Almusafir y quedará cerrado 30 días antes de la fecha de salida.

Mas Informacion,

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VIAJES ALMUSAFIR

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Agente: Faysal Mnawar

Tfn. 24h: +34 681 196 424

E-mail: info@almusafir.es

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